Guide d'achat de la bague en or massif : pureté, taille et savoir-faire

Trois critères déterminent si une bague en or vaut son prix : la pureté, la taille et un savoir-faire honnête. Une bague en or 18 carats offre la couleur la plus riche et se prête parfaitement à la plupart des usages quotidiens. Une bague en or 9 carats sacrifie un peu de cette profondeur de couleur au profit d'une vraie robustesse : un excellent choix si vous recherchez une résistance maximale pour un mode de vie actif. Privilégiez l'or massif plutôt que le plaqué pour toute pièce que vous porterez souvent, vérifiez la taille avant l'achat et assurez-vous de la présence d'un poinçon officiel, gage de valeur durable.

Une bague qui mérite d'être achetée réunit généralement quatre qualités.

1. Pureté et poinçon : un véritable poinçon confirme la teneur en or (375 pour 9 carats, 750 pour 18 carats, 916 pour 22 carats), au lieu de vous laisser vous fier à la seule parole du vendeur.
2. Poids et proportions : prise en main, la bague doit paraître équilibrée, ni bancale ni creuse.
3. Qualité de la monture : sur une bague en or sertie de diamants, observez attentivement la profondeur du serti, la fermeté avec laquelle les griffes maintiennent la pierre et la netteté de leur finition.
4. Teinte du métal : l'or jaune, l'or blanc et l'or rose s'accordent chacun à des carnations différentes et aux bijoux que vous possédez déjà. Pensez donc aux pièces avec lesquelles elle sera portée.

Quelques questions franches avant de vous décider vous éviteront bien des regrets.

• S'agit-il d'une bague en or massif, en plaqué or ou en vermeil ?
• Quel est le titre exact de l'or, en carats ?
• Les diamants ou les gemmes sont-ils certifiés, et leur origine est-elle indiquée ?
• Ce modèle peut-il être mis à la taille ultérieurement ?
• Quel entretien ou quelle garantie l'accompagne ?

• Construction creuse : certaines bagues d'apparence imposante sont creuses à l'intérieur afin de réduire le poids et le coût. Plus légères à porter, elles se cabossent toutefois plus facilement et peuvent être très difficiles à réparer.
• Une différence à connaître avant d'acheter : des mentions vagues comme « ton or » ou « couleur or » signifient presque toujours que la pièce ne contient pas d'or véritable. Le « gold filled » est tout autre chose : une véritable couche d'or liée à un cœur en métal de base, plus durable qu'un placage, mais qui n'égale pas l'or massif.
• Surprises de taille : une bague large couvre davantage le doigt qu'un anneau fin et peut sembler plus serrée que ne l'indique le baguier. Il est souvent judicieux de prendre une taille légèrement supérieure pour un modèle large, mais demandez conseil au bijoutier plutôt que de deviner.

The Jewellery Room a été fondée par les sœurs Charlotte et Pernille Møbjerg pour réunir des créateurs indépendants de fine jewellery, sélectionnés pour leur véritable savoir-faire et l'honnêteté de leurs matériaux plutôt que pour la notoriété de leur nom.

Ole Lynggaard Copenhagen : une maison familiale depuis trois générations, dont les bijoux sont toujours fabriqués à la main dans son propre atelier au nord de Copenhague depuis 1963. Les collections Elephant et Young Fish restent ses créations les plus appréciées.

Georg Jensen : fondée en 1904, l'une des grandes références du design danois, qui continue de réinterpréter plus d'un siècle d'héritage en argent et en or 18 carats.

AKIND : un studio de Stockholm qui travaille les diamants de laboratoire et les pierres de couleur, en intégrant dès la conception un approvisionnement respectueux de l'environnement et éthique, plutôt que de l'ajouter après coup.